介紹下西裝樣板制造的兩種方法

西服樣版制造辦法總結起來就兩種,立體裁剪制版法和平面裁剪制版法,制版的最終目標一樣,就是取得契合人體生理特征并滿意人心思需求的"平面的紙樣",無論是選用哪種制版辦法都需求原始數(shù)據(jù)做支撐.

1平面裁剪制版法

平面裁剪制版法是在人體凈尺度的根底上經(jīng)過雜亂的公式核算得出西服版型.中心會有幾個難點問題:

在丈量人體時后我們能夠供給長度、圍度和寬度的數(shù)值,但是,人體不是方方正正的,關于視點如果不憑借精密儀器,往往無法精確丈量,如肩斜視點,胸坡視點等.

這些部位會直接影響西服造型,僅憑制版師的經(jīng)歷在樣版上定位極易發(fā)生差錯,出來的樣版不必定能滿意客戶的需求.

關于特體,無非是差異于規(guī)范體的體型特征,如溜肩、駝背、挺胸等,這仍涉及到視點丈量問題,溜肩起伏是多少,挺胸、駝背有多嚴峻等等,這些變量僅用已有的數(shù)值并不能精確歸納客人的體貌特征.

2立體裁剪制版法

立體裁剪制版法是直接在人臺模特上用坯布扎出版型,很直觀,關于人臺模特,內參曾發(fā)過:"裁剪人臺是怎么制造的(視頻)",有愛好的能夠點擊閱讀.

模特人臺不同于人體

模特人臺是依據(jù)規(guī)范號型制造的,規(guī)范雜亂,品種繁多,何況不論這個人臺模特多么挨近人體的體型特征,究竟不是所丈量的客人的體型特征.因而依靠人臺模特立裁出來的樣版,能夠滿意人臺模特卻不必定能夠滿意所丈量的客人.

當然關于歐美某些真實意義上的高檔定制會依據(jù)客人體型對人臺模特進行多次根底樣試衣及體型批改,到達該人臺真實契合客人的體型特征,這樣做出來的衣服價格也是極端昂貴,其間所消耗的時刻本錢和人工本錢也不是國內定制店所能接受的.

關于西服放松度不易掌控

關于西服定制職業(yè)而言,服裝的放松度,真的沒有規(guī)范可言,加多加少得由客人說了算,這同樣是立裁服裝與客人需求對立的當?shù)?究竟模特可不會通知樣版師身上的這件衣服穿戴舒服不舒服.

經(jīng)過上面兩點論說也能夠看出即使是獨自制版,也無法確保所制造的紙樣能夠滿意客戶的體型特征.因而需求經(jīng)過試衣進行版型的二次調整.